Для кого-то одежда — это просто ткань, прикрывающая наготу, а для кого-то целая философия. Лидия Эдвардс, автор книги «Как читать платье», сторонница второго подхода, и она уверена, что стиль может много поведать об истории целого поколения.

На протяжении веков мода не только украшала женщин, но и способствовала их раскрепощению и повышению социального статуса. Рассказываем, как это было.

Эпоха модерн: отбрасываем лишнее

В конце XIX века дамы попрощались с кринолином — тяжелым «скелетом», придававшим юбке нужную форму. В качестве рудимента этой конструкции в раннем модерне остался турнюр — маленькая подушечка, которую привязывали к талии, но модницы очень скоро отказались и от него. Юбки по-прежнему изобиловали складочками и украшениями, но стали гораздо легче.

Всего пару десятилетий спустя женщины начали играть в обществе весомую роль. Из домохозяек они превратились в учителей, продавцов, медсестер в больницах и прочих служащих. Социальный сдвиг потребовал смены имиджа. В моду вошли юбки и блузки, комбинировать которые можно было по-разному. Ритм жизни ускорился, и в костюмах и платьях уменьшилось число пуговиц, лент и крючков, благодаря чему одеваться стало проще и быстрее.

Но если вы думаете, что женщины уже обрели свободу хотя бы в одежде, вы глубоко ошибаетесь. Модерн придумал новое извращение — корсет, опускающийся на бедра. Модный S-образный силуэт такая вещь создавала идеально, но вот сидеть в ней было решительно невозможно. Дышать, кстати, тоже.

Из огня да в полымя: новый андрогинный стиль

Элегантный ар-нуво не признавал оглядки на прошлое и изобретал собственные образы, но все-таки следовал традициям женственного силуэта. В 20-х ему на смену пришел андрогинный ар-деко, ассоциирующийся с эпохой «сухого закона». Бесподобную характеристику поклонницам этого стиля дал Ивлин Во: «Плоскогрудая, длинноногая... одни конечности и шея, бестелесная, паукообразная». Увлечение ар-деко связано отказом от корсетов (ну наконец-то!), и возросшей свободой к самовыражению.

Однако эмансипированных девушек, одетых в стиле героинь «Вэликого Гэтсби», можно было встретить только на балах и вечеринках. В обычной жизни они одевались куда более сдержанно. Но и здесь были свои победы. На авансцену вышла Коко Шанель в «маленьком черном платье». Она была первым модельером, кто заслужил это звание, и ввела в моду одежду прет-а-порте. Еще одно достижение великолепной Шанель — использование в верхней одежде трикотажа, из которого раньше получалось только белье, да и то мужское.

Что общего у войны и короткой юбки

Не секрет, что Первая мировая война способствовала эмансипации больше, чем все старания суфражисток вместе взятые. Когда мужчины ушли на фронт, в тылу их заменили женщины. Следующая мировая трагедия только укрепила их позиции в прежде мужском мире. Дамы появлялись на полях сражений не только в качестве медсестер, но и в качестве бойцов, водителей, связисток.

Вновь изменившиеся условия требовали удобных, практичных, малозатратных и все-таки привлекательных моделей одежды. В начале 40-х вопросами женского гардероба всерьез озаботился председатель Торговой палаты Великобритании Томас Барлоу, по его поручению известные модельеры разработали элегантный костюм с широкими плечами, узкой талией и широкой юбкой, однако длина юбки заметно сократилась и, вуаля, женские ножки наконец увидели свет. Модель отвечала всем ограничениям, которые были введены в военный период, и стала популярной в Европе и США.

Вредный стиль new-look

Мирное время подарило людям новые надежды. И если в Великобритании товары еще долго выдавались по талонам, то Франция переживала экономический рост. В это время Кристиан Диор и придумал стиль new-look: широкие длинные юбки, сочетающиеся с топами или жакетами. New-look возвращал своих поклонниц в романтическое прошлое пышных платьев и требовал больших затрат ткани, а значит был весьма недешевым. В общем, при всей красоте диоровского изобретения, у него нашлось множество противников. Мужчины обвиняли модельера в расточительстве и организовали «Лигу разоренных мужей» (почти 30 тысяч человек!), а женщинам не понравилось, что модель закрывает ноги. Однажды хлебнув свободы и осознав силу красивых ног и декольте, девушки больше не захотели возвращаться в рабство чересчур закрытых нарядов.

Антагонистом Диора в это время был Юбер де Живанши, у которого одевались Одри Хепбёрн и Жаклин Кеннеди. Несмотря на французское происхождение, Живанши предпочитал американский стиль: комфортный, с минимумом деталей, но все-таки элегантный и женственный.

Конец 40-х и 50-е можно назвать битвой модельеров, соревновавшихся друг с другом в создании «стиля эпохи», и за всем этим теряется главное достижение того времени: создание стандарта размерной системы, которая сделала новинки моды доступными для всех. Готовая одежда и журналы с выкройками размывали сословные и экономические границы. 

Элегантный унисекс

Шестидесятые и семидесятые смело можно назвать временем подростков. И если раньше понятия молодежной моды не существовало вовсе и детские платья в определенном возрасте сменялись взрослыми костюмами, то в эту эпоху кутюрье обратили внимание на то, что молодежь хочет выделиться из толпы, и чем радикальнее, тем лучше. Так в женском гардеробе появились облегающие брюки и мини-юбки, что завершило два важных процесса в мире моды. С одной стороны, общество наконец признало женщину «двуногим существом» (ношение брюк перестало быть чем-то экстравагантным), с другой — сняло запрет на ультракороткие юбки, соблазнявшие зрителей кинотеатров с начала 30-х годов.

Модельер Мэри Куант, комментируя появление мини, заметила, что она лишь отреагировала на спрос: «У девушек в Челси просто потрясающие ноги... Если бы я не предложила достаточно короткую одежду, они бы сами ее укоротили».

С этого времени модельеры больше не могли диктовать публике свои условия, даже самые известные из них обязаны были замечать, что происходит в уличной моде, и предлагать свои изделия, отталкиваясь от общественного вкуса.